메스칼에 이어 멕시코 럼이 인기를 끌고 있습니다.
주목할만한 사탕수수 증류물을 생산하는 국가 중 멕시코는 가장 먼저 떠오르지 않을 수도 있지만, 오악사카 북부의 안개 낀 운무림, 유카탄 반도의 정글, 미초아칸의 녹으로 얼룩진 토양 사이에서 멕시코는 매력적인 곳입니다. 종종 간과됩니다. 럼 생산의 유산입니다.
그의 사촌 Edgar와 함께 Oaxaca의 Sierra Norte 지역에서 Dakabend라는 브랜드로 럼을 만드는 증류업자 Elisandro Gonzalez는 "식민지인들이 이 지역에 커피와 사탕수수를 도입한 이후로 사람들은 [럼]을 만들어 왔습니다"라고 설명합니다. 이 지역 주민들은 "주요 용도인 파넬라(panela) 또는 필론실로(piloncillo)라고 불리는 흑설탕을 만들기 위해 설탕을 채택했지만 일부는 럼주를 만드는데도 사용했습니다. 산에서는 이를 aguardiente de caña라고 부릅니다."
1500년대에 버드나무 줄기를 끌고 도착한 것은 (필리핀 선원들과 함께) 스페인 식민지 개척자들이었지만, 18세기 후반까지 자국산 증류주 생산을 금지하여 럼 산업을 쇠퇴시킨 책임도 스페인 식민지 개척자들이었습니다. 스페인 브랜디의 판매를 보호하기 위해. 절제에도 불구하고 전국의 농촌 생산자들은 외딴 지역에서 계속해서 이 "불물"을 증류하여 세대의 관습을 오늘날까지 유지하고 있습니다. Casa Tarasco의 총책임자인 Miriam Pacheco는 "스페인 금지령 시대에 이를 chinguirito라고 불렀습니다."라고 설명합니다. Casa Tarasco의 생산 가족 역사는 1900년대 초로 거슬러 올라갑니다. "필리핀 스타일과 비슷한 기법으로 부엌에서 여성들이 은밀히 만드는 경우가 많았는데, 냄비 몇 개면 충분했습니다. 지팡이가 풍부해서 가격이 저렴했다고 합니다." 품질도 낮고."
결국, 금지령 이후 세력은 대량 생산 럼이 부활하고 확산될 수 있는 조건을 만들었습니다. 1930년대 바카디가 쿠바 이외 지역의 첫 증류소 부지로 멕시코를 선택했을 때, 그리고 1990년대 NAFTA 협정으로 대형 다국적 브랜드에 특대 사이즈를 부여했을 때와 같습니다. 시장에서의 경쟁 우위. 오늘날 가벼운 바디감의 풍미 프로필을 지닌 산업적으로 제조된 당밀 기반 럼이 여전히 풍경을 지배하고 있습니다. 그러나 지난 몇 년 동안 장인이 만든 사탕수수 증류액의 유망한 새로운 작물이 외딴 지역에서 주류 의식으로 떠올랐고 바텐더와 용감한 술꾼 모두에게 즉각적인 호감을 얻었습니다.
베라크루즈, 타바스코, 푸에블라 및 기타 해안 지역과 같은 주에서 사탕수수가 풍부하게 자라면서 전국 곳곳에 흩어져 있는 수많은 소규모 생산자들이 국경 북쪽으로 사탕수수를 보내기 시작하는 것은 시간 문제였습니다. 미국에서는 비록 느슨하게 정의되었지만 시대정신을 이끄는 두 가지 두드러진 스타일과 함께 극도로 장인 정신이 깃든 빙산의 일각이 시장에 출시되는 것을 이제 막 보기 시작했습니다. 첫 번째인 Charanda는 당밀이나 신선하게 압착된 사탕수수(때때로 둘 다)로 만들어지며 Michoacán 주 내의 특정 지방 자치 단체에서 원산지 명칭이 보호됩니다. 두 번째는 갓 압착된 아과르디엔테 데 카냐가 럼 아그리콜 및 카샤사와 유사한 방식으로 만들어지며 때로는 필론실로가 포함되는 오악사카의 산악 지역에서 유래합니다. 후자 진영은 Charanda보다 규제가 훨씬 덜하며 일반적으로 말해서 그 이유 때문에 더 다양합니다.
이러한 소규모 배치의 초지역 럼은 전통적인 메즈칼과 많은 유사점을 가지고 있습니다. 생산 시설은 일반적으로 주요 도시에서 멀리 떨어져 있고, 수공예 도구와 기계를 갖추고 있으며, 증류 전통은 위치에 따라 다양하여 해안에서 해안까지 다양한 스타일과 맛의 바다를 만들어냅니다. . "메스칼과 마찬가지로 이 지역의 럼은 토양과 미기후가 다르기 때문에 다음 지역과 맛이 다릅니다."라고 Gonzalez는 말합니다. "배치별로도 다를 것입니다."
스카치 위스키 분야의 탁월한 혁신가인 Mark Reynier는 토양, 지형, 사탕수수의 다양성이 아그리콜 럼의 맛에 어떤 영향을 미치는지 이해하기 위해 전례 없는 조치를 취하고 있습니다.